알파마 도보 여행: 리스본 구시가 12곳 걷기

알파마의 이야기는 포석 아래, 물에서 시작한다. 리스본 시의 지질 보고서는 이 지역 이름을 아랍어 al-hama에서 왔다고 설명하는데, 이는 온수원 또는 온천을 뜻한다. 그러니 이 지구는 파두와 계단, 전망대로 유명해지기 전부터 이미 미네랄 워터의 땅이었다.

이 자유 탐방형 알파마 도보 여행은 리스본에서 가장 오래되고 전통적인 동네를 12개 지점으로 엮는다. 산투 안토니우 성당에서 출발해 강변 가장자리의 카사 두스 비쿠스에서 끝내며, 내부 관람을 얼마나 하느냐에 따라 긴 오전 혹은 오후를 잡는 것이 좋다. 공식적으로 정해진 거리는 없지만, 수고는 확실하다. 자갈길, 계단, 좁은 골목, 예고 없는 오르막을 각오하자. 낮에 걷는 것이 좋고, 전망을 제대로 즐기려면 맑은 날이 유리하다.

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1. Igreja de Santo António: 리스본의 사랑받는 성인과 살아남은 흔적

대성당 바로 아래에 있는 산투 안토니우 성당 옆에서 시작하자. Visit Lisboa에 따르면 현재의 성당은 성 안토니오의 탄생지로 여겨지는 자리 위에 1767년에 지어졌고, 이미 15세기 중반에는 주앙 2세가 이곳에 예배당을 세웠다.

첫 이야기는 생존이다. Visit Lisboa는 1755년 대지진이 이 자리를 거의 모두 파괴했다고 전하지만, 성 안토니오의 성상은 살아남았다. 이 장면이 곧 이 산책의 패턴을 보여준다. 알파마는 오래된 기억을 완전히 잃지 않은 채, 피해 위에 다시 세워진 장소들로 가득하다.

교회가 낮은 도심과 언덕 위 옛 골목 사이 경사면에 놓인 모습을 보자. 리스본의 더 평평한, 지진 이후의 질서가 알파마의 더 촘촘한 골목으로 넘어가는 지점이 바로 여기다.

실용 팁: 가장 힘든 오르막부터 시작하는 대신, 이 코스는 성에서 출발하기보다 여기서 시작하는 편이 역사적 흐름을 따라 올라가기 좋다.

다음 정류장까지: 대성당의 넓은 전면까지 언덕길로 몇 걸음 올라간다.

2. Sé de Lisboa: 1147년, 석조 권력, 그리고 지진의 상처

리스본 대성당은 도시의 큰 문턱이다. 건축은 1147년, 아폰수 엔히크스 왕이 무어인에게서 리스본을 탈환한 뒤 시작되었고, 대성당은 오늘날 포르투갈 수도에서 가장 오래된 교회라고 자신을 소개한다. 정복 후 리스본 교구가 재편되었고, 잉글랜드 출신 십자군 지베르투 드 헤이스팅스가 주교가 되었다.

원래 대성당은 로마네스크 양식이었고, 라틴 십자가 평면, 3개의 신랑, 측랑 위의 트리포리움, 돌출된 익랑, 3분할 후진을 갖췄다. 지금 보는 모습은 손대지 않은 중세 리스본이 아니다. 1755년 대지진은 고딕 양식의 합창단 공간, 본당 지붕, 남쪽 파사드의 탑, 랜턴 타워 일부를 파괴했다.

파사드에서 한 발 물러서서, 엄격하고 요새 같은 윤곽을 찾아보자. 현재 보이는 네오로마네스크 분위기의 상당수는 20세기 초 복원 결과물이다. 바로크 장식이 제거되고, 중세풍 요소가 다시 세워지거나 복원되었다.

실용 팁: 내부 관람을 생각한다면, 나중에 돌아오겠다고 미루기보다 지금 보는 편이 낫다. 알파마의 언덕은 지도보다 체감상 훨씬 길다.

다음 정류장까지: 대성당 일대에서 성 언덕 남쪽의 Museu de Lisboa - Teatro Romano 쪽으로 올라간다.

3. Museu de Lisboa - Teatro Romano: 도시 아래의 도시

로마 극장은 이 코스의 첫 번째 ‘아래를 내려다보는’ 순간이다. 이 극장은 아우구스투스 황제 시대에 건설되었고, 서기 57년 네로 치세에 재건되었으며, 4세기에 버려진 뒤 1798년까지 묻혀 있었다.

그 재발견의 시점이 중요하다. 유적은 리스본의 지진 이후 재건 과정에서 모습을 드러냈고, 현대 도시를 다시 세우는 일이 곧 고대 도시를 열어젖히는 계기가 되었다. 박물관에서는 무대, 오케스트라, 좌석 일부와 함께 프리스케니움 기초, 귀빈 오케스트라 구역 일부를 확인할 수 있다.

유적이 언덕 경사면에 붙어 있는 방식을 보자. 알파마는 흔히 미로로 묘사되지만, 여기서는 수직의 연대표가 된다.

실용 팁: 고고학에 관심이 있다면 꼭 들를 만한 곳이지만, 하루 일정의 중심으로 잡기 전 박물관 운영 시간을 확인하자.

다음 정류장까지: 전망대로 향하는 오르막을 따라 산타 루지아 쪽으로 계속 올라간다.

4. Miradouro de Santa Luzia: 아주레주, 지붕, 그리고 타구스 강

산타 루지아 전망대는 알파마의 대표적인 숨 고르기 장소다. Visit Lisboa는 특히 맑은 날 알파마와 타구스 강이 내려다보이는 전망을 강조하고, 리스본 시청은 이곳을 도시의 상징적인 전망대 중 하나로 소개한다.

바로 난간으로 달려가지 말자. 외벽과 벽면은 역사적 아주레주로 화려하게 장식되어 있고, 그중 많은 타일이 Fábrica Viúva Lamego에서 제작되었다. 덕분에 이 테라스는 단순한 전망대가 아니라 야외 응접실처럼 느껴진다.

동쪽과 아래를 보면, 층층이 쌓인 지붕과 골목, 계단이 한눈에 들어온다. 그래서 리스본 관광청이 알파마를 “반드시 걸어서 발견해야 하는 곳”이라고 말하는 것이다. 지도는 평평하게 펴지만, 걷는 사람은 그 굴곡을 읽는다.

다음 정류장까지: 능선을 따라 조금만 걸으면 Miradouro das Portas do Sol이다.

5. Miradouro das Portas do Sol: 사라진 태양의 문

포르타스 두 솔이라는 이름은 옛 ‘태양의 문’에서 왔다. 중세 리스본의 여러 성문 가운데 하나였고, 무어인 성벽의 일부였으며, 1755년 대지진 때 파괴되었다. 그래서 이 탁 트인 테라스는 사라진 도시의 한 조각을 기억한다.

리스본 시청에 따르면, 여기에서는 상 미겔과 산투 에스테방 성당, 상 비센트 드 포라, 그리고 타구스 강 쪽으로 뻗는 알파마의 굽이진 거리, 안뜰, 골목, 계단, 경사면을 볼 수 있다. 후반부 산책의 예고편처럼 활용하자.

리스본의 수호성인 상 비센트 조각상도 찾아보자. 배와 두 마리 까마귀라는 도시 상징을 들고 있다. 이 풍경은 단지 아름답기만 한 것이 아니라 시민 상징으로 가득하다.

실용 팁: 성으로 오르기 전 물 한 번 마시기 좋은 자연스러운 지점이다.

다음 정류장까지: 상 조르즈 성 안내판을 따라 상부 골목길로 올라간다.

6. Castelo de São Jorge: 가장 높은 언덕 위의 무어인 리스본

상 조르즈 성은 리스본에서 가장 높은 언덕 위에 서 있다. 언덕의 고고학 증거는 페니키아인, 그리스인, 카르타고인, 로마인, 무슬림의 흔적을 보여주며, 일부 유적은 기원전 6세기까지 거슬러 올라간다.

성 자체는 10~11세기에 세워졌는데, 당시 리스본은 중요한 무어인 항구였다. 1147년 도밍구 아폰수 엔히크스가 성과 리스본을 무어인에게서 빼앗았다. 이곳은 옛 중세 알카소바—즉 시타델—의 특권적인 구역을 차지하며, 성, 옛 왕궁의 폐허, 그리고 엘리트층이 살던 주거지 일부를 포함한다.

고고학 구역 안에서는 세 가지 주요 시대가 제시된다. 먼저 기원전 7세기의 알려진 초기 정착지, 다음으로 11세기 중반의 무어인 주거지 흔적, 그리고 1755년에 파괴된 옛 시타델의 마지막 궁전 거주지 유적이다.

몬이스 문 이야기 역시 눈여겨보자. 마르팀 몬이스가 몸으로 문을 막아 포르투갈 군대의 진입을 도왔다는 전설과 연결되지만, 성 자체 해설은 이 이야기가 논쟁적이라고 경고한다. 다만 문 이름은 산타 크루스 두 카스텔루 성당의 무덤에 새겨진 1258년 비문에도 등장한다.

실용 팁: 가장 시간을 많이 잡아먹을 가능성이 높은 정류장이므로, 본격 관람을 할지 외관만 보고 갈지 미리 정하자.

다음 정류장까지: 성 구역을 떠나 북동쪽으로 내려가 상 비센트 드 포라 쪽으로 향한다.

7. São Vicente de Fora: 성벽 밖의 수도원

상 비센트 드 포라는 1147년, 리스본의 재정복과 연결된 서원으로 아폰수 엔히크스가 세웠다. 이름 그대로 도시 성벽 “밖”에 있었는데, 덕분에 중세 리스본이 훨씬 작은 방어 도시였다는 점을 상상하기 쉽다.

이 수도원은 이후 왕조 기념물로 바뀌었다. 주앙 4세는 상 비센트 드 포라를 브라간사 왕가의 판테온으로 선택했고, 브라간사 왕조의 거의 모든 구성원이 이곳에 묻혔다.

성 주변 골목을 지난 뒤 달라지는 규모감을 보자. 상 비센트 드 포라는 알파마의 동쪽을 더 장대한 구역으로 열어 준다. 판테온에 들어가기 전 체력을 다시 점검하기에도 좋은 지점이다.

실용 팁: 시간이 부족하다면, 이곳 내부 관람과 국립 판테온 내부 관람 중 하나를 고르고 둘 다 서두르지 않는 편이 낫다.

다음 정류장까지: 동쪽으로 계속 걸어 산타 엥그라시아의 큰 돔 교회, 지금의 국립 판테온으로 향한다.

8. Panteão Nacional: 산타 엥그라시아와 끝나지 않는 공사

국립 판테온은 옛 산타 엥그라시아 성당으로, 역사적 리스본과 타구스 강을 내려다보는 중요한 바로크 랜드마크다. 돔은 80미터, 테라스는 리스본 동쪽 언덕에서 40미터 높이에 이른다.

내부에는 아말리아 호드리게스, 에우제비우 다 실바 페헤이라, 소피아 드 멜루 브레이네르 안드레센, 마누엘 드 아리아가, 움베르투 델가두 등의 유해가 있다. 이 산책에서 특히 중요한 인물은 아말리아다. 그녀는 이 기념물을 파두와 다시 연결해 주고, 파두는 강가에서 더 선명해진다.

산타 엥그라시아는 리스본의 유명한 ‘끝나지 않는 공사’ 이야기 역시 품고 있다. 1631년 무고를 외치다 처형된 시망 피레스 드 솔리스가 이 교회는 절대 완공되지 않을 것이라고 맹세했다고 전해지며, 오랜 공사 기간은 포르투갈어 표현 “Obras de Santa Engrácia”를 낳았다. 끝나지 않을 것 같은 프로젝트를 뜻하는 말이다.

실용 팁: 높은 전망이 방문 이유라면, 입장료를 내기 전에 테라스 출입이 가능한지 먼저 확인하자.

다음 정류장까지: 다시 알파마의 골목으로 돌아서 이그레자 드 산투 에스테방 쪽으로 향한다.

9. Igreja de Santo Estêvão: 알파마의 조용한 가장자리

산투 에스테방 성당은 12세기 이전 성당의 기초 위에 1733년에 세워졌고, 1755년 대지진 후 부분적으로 다시 지어야 했다. 중세 기원, 바로크 재건, 지진 피해라는 흐름은 알파마 전체의 리듬과 닮아 있다.

성당 주변은 큰 기념물들을 지난 뒤 속도를 늦추기 좋은 곳이다. 골목의 소리에 귀 기울여 보자. 돌바닥을 울리는 발소리, 벽 사이로 번지는 목소리, 열린 창문에서 들려오는 식기 소리, 그리고 하루가 더 깊어지면 근처 장소에서 스며나오는 파두가 들릴 수도 있다.

성당만 보지 말고 바깥도 함께 보자. 이 정류장은 알파마를 다시 동네의 크기로 되돌려 준다.

실용 팁: 이 지점에서는 동선을 유연하게 두자. 작은 골목과 계단은 즐길 요소이지만, 상 미겔 쪽으로 계속 내려간다는 감각은 놓치지 말자.

다음 정류장까지: 골목을 따라 내려가 이그레자 드 상 미겔로 향한다.

10. Igreja de São Miguel: 본당 알파마와 바로크의 생존

상 미겔 성당은 12세기에 성벽 밖에서 세워졌다. 지금의 매너리즘과 바로크 양식은 1673년에 시작되어 1720년까지 이어진 전면 재건의 결과다.

포르투갈 관보에 따르면, 1755년 피해를 입었음에도 이 성당은 17세기 구조를 거의 모두 보존하고 있다. 내부에는 목재 본당 천장, 16점의 그림, 고급 금박 목공 장식이 남아 있다.

이곳은 알파마의 파두 지리 속에 들어서 있기도 하다. UNESCO는 파두를 음악과 시가 결합된 공연 장르로 정의하며, 리스본의 여러 공동체에서 널리 실천된다고 설명한다. 전통 파두는 보통 와이어 현을 단 아코스틱 기타와 포르투갈 고유의 배 모양 12현 현악기 기타라를 곁들여, 솔로 가수가 부른다.

다음 정류장까지: 리베이라 쪽 낮은 지역의 차프리즈 드 내부 광장과 Museu do Fado로 내려간다.

11. Museu do Fado: 선술집과 골목에서 UNESCO까지

파두는 2011년 UNESCO 인류무형문화유산 대표목록에 등재되었지만, 그 초기 세계는 문화유산 라벨보다 훨씬 거칠었다. 파두 박물관은 파두가 1800년대 리스본의 민중적 맥락에서 태어났고, 실내외에서 즉흥적으로 연주되었다고 설명한다. 정원, 투우장, 휴양지, 거리, 골목, 선술집, 카페스 드 카말레이라스, 카사스 드 메이아-포르타가 그 무대였다.

UNESCO는 파두를 아프리카-브라질계 노래와 춤, 지역의 노래·춤 장르, 내륙 이주민이 가져온 농촌 전통, 그리고 19세기 초의 도시적이고 세계주의적인 노래 패턴이 합쳐진 다문화적 종합체로 본다. 리스본이 이동, 이주, 빈곤, 밤문화를 음악과 시로 흡수한 결과라는 뜻이다.

여기서 신화적 주인공은 마리아 세베라 오누프리아나이다. 비미오주 백작과 낭만적으로 연결된 노래하는 매춘부였으며, 주리우 단타스의 1901년 소설 A Severa와 레이탕 드 바로스의 1931년 영화가 그녀의 전설을 널리 퍼뜨렸다.

실용 팁: 나중에 파두 하우스를 예약할 생각이라면, 공연장에 직접 문의해 일정, 식사 최소 주문, 예약 규정, 공연 시간을 확인하자.

다음 정류장까지: 강변 가장자리와 카사 두스 비쿠스 쪽으로 이어간다. 물의 이야기를 처음과 연결하고 싶다면, 가는 길에 차프리즈 드 엘-헤이(Chafariz d’El-Rei)를 지나보자.

12. Casa dos Bicos: 돌출된 돌기, 사라마구, 그리고 아래의 층위들

카사 두스 비쿠스는 1523년, 이탈리아 여행을 다녀온 아폰수 드 알부케르케의 아들 브라스 드 알부케르케가 지었다. 페라라의 다이아몬드 궁전을 본떠 만들었지만, 리스본은 다른 이름을 붙였다. 파사드의 돌기 모양 장식인 bicos에서 온 이름이다.

2012년 6월부터는 주제 사라마구 재단이 이 건물을 사용하고 있다. 1층에는 초기 점유 시기의 고고학 유적이 남아 있는데, 페르난디나 성벽의 일부, 가룸을 만들던 로마 시대 생선 염장 탱크, 무어인 성벽의 흔적이 포함된다.

이곳이 훌륭한 마무리인 이유는 하나의 외관에 이 코스의 테마가 모두 겹쳐 있기 때문이다. 이탈리아 르네상스의 야심, 리스본식 별명, 로마 산업, 중세 방어 시설, 무어인의 흔적, 그리고 현대 문학 재단까지 한데 모인다.

바로 근처의 차프리즈 드 엘-헤이는 마지막 물 이야기를 덧붙인다. 리스본에서 가장 오래된 분수 가운데 하나로, 무슬림 시기까지 거슬러 올라갈 수 있으며, 1220년에는 차프리즈 드 상 주앙 다 프라사 두스 카누스(Chafariz de São João da Praça dos Canos)로 처음 기록되었다. 1308년 디니스 왕의 변경을 거쳐 차프리즈 드 엘-헤이라는 이름으로 불리게 되었다.

Where to eat, rest and extend the walk

레스토랑에 들어가지 않고 쉬고 싶다면, 코스 초반의 전망대들, 상 비센트 드 포라와 산타 엥그라시아 주변의 열린 공간, 또는 Fado Museum 근처의 아랫알파마 광장을 활용하자. 저녁에 파두와 함께 식사할 계획이라면, 각 공연장의 현재 일정, 예약 규정, 식사 최소 금액, 공연 시간을 미리 확인하자. 이 조건들은 장소와 계절에 따라 달라진다.

산책을 더 이어가고 싶다면, 카사 두스 비쿠스 뒤 강변 가장자리를 따라가거나, 아직 가파른 골목을 오를 여유가 있다면 다시 성 구역 쪽으로 올라가도 좋다. 연장은 단순하게 하자. 알파마는 천천히 헤맬수록 보답하지만, 계단까지 욕심내면 금세 지친다.