Tour a piedi di Alfama: 12 tappe a Lisbona

La storia di Alfama comincia sotto i sanpietrini, con l’acqua. Un rapporto di geologia del Comune di Lisbona fa risalire il nome all’arabo al-hama, cioè una sorgente di acqua calda o una fonte termale: questo quartiere era quindi noto per le acque minerali ben prima di diventare sinonimo di fado, scale e belvedere.

Questo tour a piedi autoguidato di Alfama collega 12 tappe nel quartiere più antico e tradizionale di Lisbona. Parti da Igreja de Santo António, finisci a Casa dos Bicos, vicino al margine sul fiume, e prevedi una lunga mattinata o un lungo pomeriggio a seconda di quanti interni visiterai. La distanza non è fissata ufficialmente, ma la fatica è reale: aspettati sanpietrini, scale, vicoli stretti e salite improvvise. Vai con la luce del giorno e, se i belvedere sono importanti per te, scegli una giornata limpida.

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1. Igreja de Santo António: il santo più amato di Lisbona e un sopravvissuto

Inizia accanto alla Chiesa di Sant’Antonio, poco sotto la cattedrale. Visit Lisboa dice che l’attuale chiesa fu costruita nel 1767 nel luogo ritenuto la nascita di Sant’Antonio; già a metà Quattrocento re João II aveva fatto qui costruire una cappella.

La prima storia è quella della sopravvivenza. Secondo Visit Lisboa, il terremoto del 1755 distrusse quasi tutto il sito, ma l’immagine di Sant’Antonio si salvò. È il tono giusto per il percorso: Alfama è piena di luoghi ricostruiti dopo i danni, senza perdere del tutto la memoria più antica.

Osserva come la chiesa si appoggi al pendio tra la città bassa e le strade più antiche della collina. Qui la Lisbona più piatta del dopoterremoto inizia a cedere il passo ai vicoli più stretti di Alfama.

Practical tip: parti da qui, invece che dal castello, se vuoi che l’itinerario salga attraverso la storia invece di cominciare con l’ascesa più dura.

To the next stop: cammina in salita per pochi passi fino alla larga facciata della cattedrale.

2. Sé de Lisboa: 1147, potere di pietra e ferite del terremoto

La Cattedrale di Lisbona è la grande soglia della città. La costruzione iniziò nel 1147 sotto re Afonso Henriques, dopo la conquista cristiana di Lisbona ai Mori, e la cattedrale si definisce la chiesa più antica dell’attuale capitale portoghese. Dopo la conquista, la diocesi di Lisbona fu riorganizzata e il crociato inglese Gilberto de Hastings divenne vescovo.

La cattedrale originaria era romanica, con pianta a croce latina, tre navate, un triforio sopra le navate laterali, un transetto sporgente e un’abside tripartita. Quello che vedi oggi non è una Lisbona medievale intatta. Il terremoto del 1755 distrusse parti della cattedrale, compresi il coro gotico, il tetto della navata, la torre della facciata sud e la torre lanterna.

Allontanati dalla facciata e cerca il profilo severo, quasi da fortezza. Gran parte dell’aspetto neoromanico attuale deriva dai restauri di inizio Novecento, quando furono rimosse aggiunte barocche e gli elementi dall’aria medievale furono ricostruiti o restaurati.

Practical tip: se vuoi entrare, fallo adesso invece di promettere di tornarci più tardi; le salite di Alfama fanno sembrare il ritorno più lungo di quanto appaia su una mappa.

To the next stop: dall’area della cattedrale, sali verso il Museu de Lisboa - Teatro Romano sul lato sud della collina del castello.

3. Museu de Lisboa - Teatro Romano: la città sotto la città

Il Teatro Romano è il primo momento in cui bisogna “guardare in basso” del percorso. Il teatro fu costruito nell’età dell’imperatore Augusto, ricostruito nel 57 d.C. sotto Nerone, abbandonato nel IV secolo e sepolto fino al 1798.

Quella data di riscoperta conta. Le rovine riemersero durante la ricostruzione di Lisbona dopo il terremoto, quando i lavori nella città moderna portarono alla luce quella antica. Nel museo i visitatori possono individuare parti della scena, dell’orchestra e delle gradinate, oltre alle fondamenta del proscaenium e a parte dell’area d’orchestra riservata all’élite.

Nota come i resti si appoggiano al pendio della collina. Alfama viene spesso descritta come un labirinto, ma qui diventa una linea del tempo verticale.

Practical tip: è una sosta ottima per chi ama l’archeologia, ma controlla gli orari del museo prima di costruire la giornata attorno a questo stop.

To the next stop: continua in salita verso Santa Luzia, seguendo la pendenza verso il belvedere.

4. Miradouro de Santa Luzia: azulejos, tetti e Tago

Il Miradouro de Santa Luzia è una delle pause classiche di Alfama. Visit Lisboa ne sottolinea la vista su Alfama e sul Tago, soprattutto nelle giornate di sole, mentre il Comune di Lisbona lo descrive come uno dei belvedere emblematici della città.

Non andare subito alla ringhiera. La facciata e i muri sono riccamente decorati con azulejos storici, molti prodotti dalla Fábrica Viúva Lamego. Le piastrelle trasformano la terrazza in una stanza all’aperto, non solo in un punto panoramico.

Guarda a est e in basso i tetti sovrapposti, i vicoli e le scalinate che spiegano perché l’ente del turismo di Lisbona dice che Alfama “va scoperta a piedi”. Le mappe la appiattiscono; camminando se ne vedono le pieghe.

To the next stop: percorri una breve distanza lungo la cresta fino al Miradouro das Portas do Sol.

5. Miradouro das Portas do Sol: la Porta del Sole scomparsa

Il nome Portas do Sol deriva da un’antica Porta del Sole, una delle porte della Lisbona medievale. Faceva parte della muraglia moresca ed è stata distrutta dal terremoto del 1755, quindi questa terrazza aperta ricorda anche un pezzo mancante della città.

Da qui, nota il Comune di Lisbona, si vedono le chiese di São Miguel e Santo Estêvão, São Vicente de Fora e le strade tortuose di Alfama, con cortili, vicoli, scalinate e pendii che scendono verso il Tago. Usalo come anteprima della seconda metà della passeggiata.

Cerca la statua di São Vicente, patrono di Lisbona, raffigurato con i simboli della città: una barca e due corvi. La vista non è solo scenografica; è piena di simboli civici.

Practical tip: questa è una sosta naturale per bere qualcosa prima della salita al castello.

To the next stop: sali verso il Castelo de São Jorge, seguendo i cartelli per il castello attraverso i vicoli più alti.

6. Castelo de São Jorge: Lisbona moresca sulla collina più alta

Il Castelo de São Jorge sorge sulla collina più alta di Lisbona. Le prove archeologiche sulla collina mostrano tracce di Fenici, Greci, Cartaginesi, Romani e musulmani, con alcuni resti che risalgono persino al VI secolo a.C.

Il castello fu fondato tra il X e l’XI secolo, quando Lisbona era un importante porto moresco. Nel 1147, Dom Afonso Henriques conquistò ai Mori sia il castello sia Lisbona. Il sito occupa l’area privilegiata dell’antica alcáçova medievale, cioè la cittadella, comprendendo il castello, le rovine del precedente palazzo reale e parte di un quartiere residenziale abitato dall’élite.

All’interno dell’area archeologica vengono presentati tre grandi periodi: i primi insediamenti noti dal VII secolo a.C., i resti di un’area residenziale moresca di metà XI secolo e le rovine dell’ultima residenza palaziale della vecchia cittadella, distrutta nel 1755.

Cerca anche la storia della Porta Moniz. È associata alla leggenda secondo cui Martim Moniz tenne aperta una porta con il proprio corpo per far entrare l’esercito portoghese, ma la stessa interpretazione del castello avverte che la vicenda è contestata. Il nome della porta, però, compare in un’iscrizione del 1258 su una tomba nella Chiesa di Santa Cruz do Castelo.

Practical tip: questa è la tappa che con più probabilità allungherà i tempi, quindi decidi se vuoi una visita completa o solo l’approccio esterno prima di proseguire.

To the next stop: lascia l’area del castello e scendi verso nord-est in direzione di São Vicente de Fora.

7. São Vicente de Fora: il monastero fuori dalle mura

São Vicente de Fora fu fondato nel 1147 da Afonso Henriques come voto legato alla riconquista di Lisbona. Il nome significa che si trovava “fuori” dalle mura cittadine, un indizio utile per immaginare la Lisbona medievale come una città difesa più piccola.

In seguito il monastero divenne un monumento dinastico. Re João IV scelse São Vicente de Fora come pantheon reale dei Braganza, e quasi tutti i membri della dinastia Braganza vi furono sepolti.

Dopo i vicoli del castello, qui si percepisce un cambio di scala: São Vicente de Fora apre il percorso verso una zona orientale più ampia di Alfama. È anche un buon punto per ricalibrare le energie prima del Pantheon.

Practical tip: se hai poco tempo, scegli tra una visita interna qui e una al Pantheon Nazionale invece di cercare di fare entrambe di corsa.

To the next stop: continua verso est fino alla grande chiesa cupolata di Santa Engrácia, oggi Pantheon Nazionale.

8. Panteão Nacional: Santa Engrácia e il progetto infinito

Il Pantheon Nazionale, un tempo Chiesa di Santa Engrácia, è un importante riferimento barocco affacciato sulla Lisbona storica e sul Tago. La cupola raggiunge gli 80 metri e la terrazza si alza di 40 metri sopra la collina, nell’est di Lisbona.

All’interno si trovano le spoglie di figure come Amália Rodrigues, Eusébio da Silva Ferreira, Sophia de Mello Breyner Andresen, Manuel de Arriaga e Humberto Delgado. Per questo percorso, Amália conta in particolare perché riporta il monumento al fado, che diventa centrale più vicino al fiume.

Santa Engrácia porta anche con sé la celebre storia portoghese del progetto infinito. Si dice che Simão Pires de Solis, giustiziato nel 1631 mentre proclamava la propria innocenza, abbia giurato che la chiesa non sarebbe mai stata completata. I lunghi lavori hanno contribuito a creare l’espressione portoghese “Obras de Santa Engrácia” per indicare un progetto che sembra non finire mai.

Practical tip: verifica l’accesso alla terrazza prima di pagare la visita, se la vista in quota è il motivo principale per entrare.

To the next stop: torna nei vicoli di Alfama verso la Igreja de Santo Estêvão.

9. Igreja de Santo Estêvão: un angolo più quieto di Alfama

Santo Estêvão fu costruita nel 1733 sulle fondamenta di una chiesa più antica del XII secolo, e dovette poi essere parzialmente ricostruita dopo il terremoto del 1755. Questa sequenza—origine medievale, ricostruzione barocca, danni del terremoto—riflette bene gran parte di Alfama.

L’area attorno alla chiesa è un buon posto per rallentare dopo i grandi monumenti. Ascolta come cambia il suono nei vicoli: passi sulla pietra, voci che rimbalzano tra i muri, posate dalle finestre aperte e, più tardi nel giorno, il fado che arriva dai locali vicini.

Guarda anche oltre la chiesa. Questa tappa aiuta a rientrare nella scala di quartiere di Alfama dopo i grandi riferimenti orientali.

Practical tip: mantieni il percorso flessibile qui; vicoli stretti e scale fanno parte del piacere, purché tu continui a scendere verso São Miguel.

To the next stop: scendi attraverso i vicoli verso Igreja de São Miguel.

10. Igreja de São Miguel: la parrocchia di Alfama e la sopravvivenza barocca

La chiesa di São Miguel fu fondata fuori dalle mura nel XII secolo. La sua attuale forma manierista e barocca deriva da una ricostruzione totale iniziata nel 1673 e proseguita fino al 1720.

Sebbene danneggiata nel 1755, la chiesa conserva quasi tutta la struttura seicentesca, secondo la gazzetta ufficiale del Portogallo. All’interno si trovano il soffitto ligneo della navata, 16 dipinti e un lavoro di doratura di alta qualità.

Questa tappa ti porta anche vicino alla geografia del fado di Alfama. L’UNESCO definisce il fado come un genere performativo che unisce musica e poesia, praticato ampiamente da varie comunità di Lisbona. Il fado tradizionale è di solito eseguito da un cantante solista con chitarra acustica a corde metalliche e guitarra portoghese, la citara a 12 corde doppie a forma di pera, unica del Portogallo.

To the next stop: continua in discesa verso Largo do Chafariz de Dentro e il Museu do Fado.

11. Museu do Fado: dalle taverne e dai vicoli all’UNESCO

Il fado è stato inserito nel 2011 nella Lista rappresentativa del patrimonio culturale immateriale dell’umanità dell’UNESCO, ma il suo mondo originario era più ruvido di quanto lasci pensare un’etichetta patrimoniale. Il Museo del Fado racconta che il fado nacque nei contesti popolari della Lisbona ottocentesca e veniva eseguito spontaneamente all’interno e all’esterno: nei giardini, alle corride, nei luoghi di ritrovo, per strada, nei vicoli, nelle taverne, nei cafés de camareiras e nelle casas de meia-porta.

L’UNESCO descrive il fado come una sintesi multiculturale di danze cantate afro-brasiliane, generi locali di canto e danza, tradizioni rurali portate dai migranti interni e modelli cosmopoliti di canto urbano dei primi dell’Ottocento. È Lisbona che assorbe movimento, migrazione, povertà e vita notturna trasformandoli in musica e poesia.

L’eroina leggendaria qui è Maria Severa Onofriana, prostituta cantante legata sentimentalmente al conte di Vimioso. Il romanzo A Severa di Júlio Dantas del 1901 e il film di Leitão de Barros del 1931 contribuirono a diffondere la sua leggenda.

Practical tip: se pensi di prenotare poi una casa del fado, controlla direttamente con il locale orari, eventuali minimi per la cena, regole di prenotazione e tempi degli spettacoli.

To the next stop: prosegui verso il bordo del fiume e Casa dos Bicos. Se vuoi che il tema dell’acqua richiami l’inizio, passa da Chafariz d’El-Rei lungo il tragitto.

12. Casa dos Bicos: punte di pietra, Saramago e strati sottostanti

Casa dos Bicos fu costruita nel 1523 da Brás de Albuquerque, figlio di Afonso de Albuquerque, dopo un viaggio in Italia. Si ispirava al Palazzo dei Diamanti di Ferrara, ma Lisbona le diede un nome diverso: bicos, i becchetti di pietra sulla facciata.

Dal giugno 2012 ospita la Fondazione José Saramago. Il piano terra contiene resti archeologici delle prime occupazioni del sito, compreso un tratto della mura fernandina, vasche romane per la salatura del pesce destinato al garum e resti della muraglia moresca.

È una conclusione perfetta perché una sola facciata riunisce i temi del percorso: ambizione rinascimentale italiana, soprannome lisbonese, industria romana, difese medievali, tracce moresche e una moderna fondazione letteraria.

Nelle vicinanze, Chafariz d’El-Rei aggiunge un ultimo richiamo all’acqua. È una delle fontane più antiche di Lisbona, potrebbe risalire al periodo musulmano, ed è documentata per la prima volta nel 1220 come Chafariz de São João da Praça dos Canos. Dopo modifiche sotto re Dinis nel 1308, divenne noto come Chafariz d’El-Rei.

Where to eat, rest and extend the walk

Per una pausa senza impegnarti in un ristorante, usa i belvedere all’inizio del percorso, gli spazi aperti attorno a São Vicente de Fora e Santa Engrácia, oppure le piazzette della parte bassa di Alfama vicino al Museo del Fado. Se stai pensando a una cena con fado, controlla prima di prenotare orari aggiornati, regole di prenotazione, eventuali minimi per la cena e tempi degli spettacoli; variano da locale a locale e a seconda della stagione.

Per allungare la passeggiata, segui il margine sul fiume dopo Casa dos Bicos, oppure risali verso l’area del castello se hai ancora energie per le salite ripide. Tieni semplice l’estensione: Alfama premia le deviazioni lente, ma punisce i programmi troppo pieni di tappe con le sue scale.